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Die Toskana - Inbegriff kulinarischer Hochgenüsse inmitten einer lieblichen Hügellandschaft. Im Frühjahr 2007 hat unsere Liebe zur Toskana eigentlich erst begonnen. Seitdem sind wir fast schon Stammgäste in dem toskanischen Küstenabschnitt zwischen Pisa und Grossetto.
 

19. April 2007
Endlich Urlaub! Nach einem halben Jahr „Abstinenz“ und einer für uns beide recht anstrengenden beruflichen Phase, kommt uns dieser Toskana Urlaub, von dem wir uns vor allem Ruhe, Entspannung, Naturerlebnisse und natürlich auch exquisite kulinarische Genüsse erhoffen, gerade recht. Unser Flieger startet um 6.00 Uhr ab Bremen Airport. Wir haben über Ryanair einen echten Schnäppchenflug gebucht für sage und schreibe 40,-- € pro Person. Ryanair hat diese Destination erst seit Anfang April in Betrieb, und es gibt sogar einen eigenen Terminal für die irische Fluggesellschaft. Das lässt darauf schließen, dass der Flughafen in Bremen künftig eine gewichtige Rolle bei den Planungen der Billig-Airline spielt, was uns für zukünftige Reisepläne nur Recht sein kann. Eines unserer Gepäckstücke hat ein Kilogramm Übergewicht, so dass wir 8,-- € Gebühr zahlen müssen – ärgerlich, zumal die andere Tasche wesentlich leichter ist, aber bereits auf dem Laufband in Richtung Flugzeug verschwunden ist.

Nach einem schnellen Cappuccino in der Wartehalle werden wir auch schon aufgerufen und ergattern einen der begehrten Plätze mit viel Beinfreiheit an den Notausstiegen. Nach nicht einmal zwei Stunden landen wir in Pisa, wo wir uns auf direktem Weg zur Alamo-Autovermietung begeben, um unseren Wagen in Empfang zu nehmen (285 € / 10 Tage). Wir erhalten einen relativ neuen Lancia Ypsilon und machen uns auf den Weg nach Sassetta – unserem Urlaubsziel. Über Livorno geht es auf der alten Aurelia am Meer entlang in Richtung Süden. In Donoratico verlassen wir die Aurelia und fahren landeinwärts in die sanft aufsteigenden grünen Hügel der Toskana. Wir fahren durch eine idyllische Landschaft mit Zypressenalleen und idyllischen Weingütern. Nach gut zehn Kilometern Serpentinenfahrt durch ein üppiges Waldgebiet fahren wir schließlich in Sassetta ein. Von hier sind es noch einmal gut drei Kilometer bis zum Podere San Giuseppe.

Schon bei der Auf­fahrt auf das Anwe­sen wird eines klar: Wir haben unsere Unter­kunft wieder einmal vortrefflich ausge­wählt! San Giuseppe liegt auf einem Hügel mit fantastischem Blick ins Tal. Gefun­den haben wir dieses einmalig schöne Kleinod im Internet. Die Vermieter und Besitzer Familie Post-Heinrich aus Gelsenkirchen, haben das alte toskanische Anwesen bereits vor zwanzig Jahren erworben und nach und nach liebevoll hergerichtet.

Die Einrichtung des sogenannten „Bogenzimmers“ im Erdgeschoss ist ausgesprochen gemütlich, inklusive einer vollausgestatteten Küchenzeile. Da im April in der Toskana noch Vorsaison ist, hat uns Frau Heinrich diese Traumunterkunft für 35,-- €/Tag überlassen. Im Gegenzug sollen wir den Wildgarten wässern, was wir nur zu gerne angenommen haben. Unterwegs haben wir beim Coop in Cecina einige Lebensmittel eingekauft, so dass wir nun auf einem der lauschigen Sitzplätze ein köstliches Spätfrühstück mit toskanischem Käse, Schinken sowie Cappuccino zu uns nehmen – ein wunderbarer Einstieg in diesen Urlaub.

Das Panorama von unserem Frühstücksplatz, der von einem selbstgebauten Bam­busdach beschattet wird, ist einfach gran­dios. Wir lassen uns sogleich von der toska­nischen Gelassenheit und dem Müßiggang anstecken und hal­ten anschließend Siesta. Um uns herum Natur pur – ledig­lich die Laute von Fasanen, unterschiedlicher Singvögel sowie Fröschen aus dem unter uns liegenden Teich eines Schweizer Archi­tekten Ehepaares sind zu hören. Wir trauen unseren Augen kaum, als ein Fuchs mit einem Ball in der Schnauze! in aller Seelenruhe an uns vorbeischlen­dert und sich von unserer Anwesenheit in keiner Weise beeindrucken lässt. Auch das ist toskanische Gelassenheit! Es ist angenehm warm – ca. 25° Grad und wolkenlos – so lässt es sich aushalten. Abends gibt es leckeren Salat mit hervorragenden Tomaten, Käse und Schinken, dazu ein Gläschen Rotwein vom gegenüber liegenden Bio-Bauernhof „La Cerreta“. Der Wein besteht wie die meisten guten Weine der Region zu 80 % aus Sangiovese Trauben – ein köstliches Tröpfchen, den uns Frau Heinrich freundlicherweise als Begrüßungstrunk auf den Tisch gestellt hat. Bereits um 21.00 Uhr fallen wir müde ins Bett und schlafen nach der kurzen gestrigen Nacht tief und selig fast zehn Stunden lang.

22.April 2007
Erneut werden wir an diesem Sonntag Morgen verwöhnt durch die warme Sonne und einen azurblauen Himmel. Nach einem gemütlichen Frühstück genießen wir noch für einige Zeit den Ausblick und lauschen den Tieren (Kuckuck, Fasane etc.) um uns herum. Das Naturkonzert wird heute zudem durch das Kirchengeläut der Chiesa in Sassetta angereichert. Zunächst soll es heute an den Strand Pappasole am Golfo di Follonica gehen. Wir fahren dieses Mal über San Lorenzo, vorbei an dem futuristischen anmu­tenden Weingut „Petra“ – aufgrund seiner unge­wöhnlichen Bauweise auch ein Magnet für Architektur­interessierte. Mitten in den Weinbergen liegt dieses kreisrunde Ge­bäude mit Olivenbäumen und Weinstöcken auf dem Dach und einer aufstei­genden Freitreppe aus rotem Marmor, die – wenn man am unteren Sockel steht - in den Himmel zu führen scheint.

Am Strand ist es heute erwartungsgemäß voller, da die Italiener das tolle Wetter am Wochenende ebenfalls für einen Tag am Strand nutzen. Wir erkunden bei einem ausgedehnten Spaziergang den Abschnitt bis kurz vor Follonica. Dieser Teil des Strandes ist relativ schmal. Im dahinter gelegenen Piniengürtel befand sich früher offenbar einmal ein Campingplatz, von dem jetzt leider nur noch zerfallene Ruinen übrig sind und somit das Gesamtbild etwas stören. Das Wasser ist auch hier angenehm warm, sicherlich über 20° Grad, so dass wir auch heute ein Bad im Mittelmeer nehmen.

Gegen Abend besuchen wir dann Massa Marittima, ein idyl­lisches Örtchen mit mittelalterlicher Bau­substanz, das, auf einem fast 400 Meter hohen Hügel thronend, schein­bar über die Maremma-Ebene wacht. Vom Torre di Candeliere (2,50 € Eintritt) hat man einen grandiosen Blick auf das Örtchen und den Golfo di Follonica sowie die Insel Elba. Der Turm steht außerhalb der Unterstadt, der Citta Vecchia, die vom 11. bis 13. Jahrhundert erbaut wurde. Prunkstück des Ortes ist der Piazza Garibaldi, einer der schönsten Plätze Italiens. Der beeindruckende Dom aus dem 11. Jahrhundert ist eingerahmt von zahlreichen mittelalterlichen prächtigen Palazzi. Am Rande des Piazzas lassen wir es uns zunächst bei einem Gläschen Vino Bianco gut gehen, um anschließend auf den mittlerweile belebten Stufen zum Dom dem Müßiggang zu frönen! Schnell wird man angesteckt von der Ruhe, die der Platz ausstrahlt.

Aus dem Portal des Doms strömt Weih­rauchduft in die warme Abendluft und gibt der ganzen Szenerie fast einen sakra­len und feierlichen Touch – hier kann man es gut eine Zeit lang aushalten, und man merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Danach schlendern wir noch durch die malerischen kleinen Straßen mit ihren kleinen Restaurants und Geschäften. Die nahezu menschenleeren Gassen abseits der Hauptattraktionen des Ortes versetzen den Betrachter direkt ins tiefste Mittelalter und wir fühlen uns beide erinnert an die dunkelsten Szenen des Films „Das Parfum“, die Patrick Süsskind Verfilmung, die kürzlich erst in den Kinos lief.

Gegen 18.30 Uhr machen wir uns auf den Heimweg. Das heutige Abendessen besteht aus frischen Ravioli mit zweierlei Soßen – einer Pilzsoße sowie einem Pesto Genovese auf Basilikumbasis. Obwohl wir die Pasta im Supermarkt gekauft haben, ist dieses Mahl extrem lecker. Als Vorspeise gibt es Tomatensalat, der aufgrund der Qualität des hiesigen Gemüses ebenfalls sehr delikat ist.

23.April 2007
Heute wollen wir uns anbetracht eines hoffentlich ruhigeren Werktages das größte und wohl bekannteste Schwefel-Thermalbad der Toskana anschauen. Saturnia, von Spöttern auch „Klein-Pammukale“ genannt, liegt in der südlichen Toskana, ca. 50 Kilometer südöstlich von Grossetto. Über die zweispurige neue Aurelia, die zumeist parallel zur Küstenlinie entlang führt, erreichen wir Grossetto verhältnismäßig schnell. Von dort aus geht es in die sanften Hügel des Hinterlandes. Wir passieren wunderschön gelegene Ortschaften und gelangen über den Wein­ort Scansano schließlich nach rund zwei Stunden Autofahrt nach Saturnia.

Dort tummeln sich trotz des Werktages zahlreiche Bade­gäste in den stufenförmigen natürlichen Sinterbecken, die ineinander überfließen. Eintrittwird bei diesem Naturschau­spiel nicht erhoben. Ein künstlich ange­legtes Kur­bad befindet sich aller­dings im Ort Saturnia – dort wird der stolze Eintrittspreis von 16,-- € verlangt. Die Frage der Wertsachendeponie­rung lösen wir, in dem wir unseren Rucksack mit unserem Hab und Gut an einen Holzzaun in unmittel­barer Blicknähe hängen. Der Schwefelgeruch stört uns schon nach kurzer Zeit nicht mehr. Das 37,5° Grad warme Schwefelwasser soll eine heilende Wirkung auf Haut und Gelenke haben und das all­gemeine Wohlbefinden steigern. Wir lassen uns durch das herunterrauschende „Wunder­wasser“ am Wasserfall eine Zeit lang den Rücken massieren und relaxen anschließend in einer der „Badewannen“.

Schließlich setzen wir unsere Fahrt fort. Die unmittelbare Umgebung der Schwefelquellen von Saturnia lädt nicht unbedingt zum Verweilen ein, so dass wir auf direktem Weg zur Halbinsel von Monte Argentario weiterfahren. In Albinia gelangen wir über einen der drei Zugangsstrei­fen, die Monte Ar­gentario mit dem Festland verbinden, auf die Halbinsel und fahren weiter nach Porto Ercole. Dort soll es laut unseres Michael Müller Reise­führers  einen sehr schö­nen einsamen Sand­strand geben, der nur fußläufig zu errei­chen ist. Zuvor legen wir einen klei­nen Stopp kurz hinter dem Ortsausgang von Porto Ercole ein. Im Pinienhain einer kleinen Cafeteria mit Blick auf das Meer und die vorgelagerte kegelförmige Insel L´Isolotto gönnen wir uns ein (kalorienreduziertes) Solero-Eis. Anschließend fahren wir bis zum Ende der ausgebauten Panora­mastraße in der Nähe des Luxushotels Il Pelicano. Die besten Doppel­zimmer in diesem Luxusressort kosten in der Hauptsaison die „Klei­nigkeit“ von 850,-- € pro Nacht! Überall prangen die „Durchfahrt verboten“ und Halteverbots-Schilder, die gut betuchte Villenbesitzer der näheren Umgebung dort platziert haben, um den „Pöbel“ von ihren Anwesen fern zu halten. Wir stellen unser Auto ab und steigen auf dem beschriebenen Weg in rund 15 Minuten hinab in die Bucht, die den wohlklingenden Namen „L´Acqua Dolce“ trägt.

Ein Kiesel-Sandstrand in traumhafter Landschaft erwartet uns. Das Vergnügen ist leider nur von kurzer Dauer, da die Sonne hinter den hohen Felsen im Hintergrund der Bucht verschwindet.

Danach bummeln wir noch durch die verschachtelten Gässchen von Porto Ercole. Unter uns liegt der Hafen mit den dümpelnden Fischerbooten und kleinen Yachten. Weiter geht es nach Porto Santo Stefano, dem größten Ort der Halbinsel. Wir folgen dort der Strada Panoramica, die zahl­reiche wunderschöne Ausblicke auf die vorgelagerten Inseln Giglio und Giannutti bietet. Auch hier haben sich ein paar Glückliche Feriendomizile hin­gesetzt. In der Nähe eines Aussichtspunktes fällt uns ein Hinweis­schild „Bar/Restaurant“ ins Auge, dem wir fol­gen. Wir landen vor dem 4-Sterne Hotel „Torre di Cala Piccola“. Unsicher, ob wir in diesem Etablissement als Hotel­fremde überhaupt etwas zu Trinken bekommen, fragen wir einen herausge­putzten Angestellten des Hauses am Hotel­eingang, der uns zugleich freundlich hereinbittet. Wir suchen uns in dem schattigen Gärtchen unterhalb eines Torres aus dem 17. Jahrhun­dert ein Plätzchen mit traumhaftem Panorama und bestellen einen frischen Weißwein, der auf Argentario angebaut wird. Dazu erhalten wir Schälchen mit Oliven, Pistazien und Nüssen.

Hier hätten wir es noch stundenlang aushalten können, jedoch wird es gegen Abend spürbar frischer, und wir haben keine Jacken und lange Hosen dabei. Beim Heraus­gehen lassen wir uns noch einen Hotelprospekt geben und stellen fest, dass auch dieses Hotel unser Reisebudget sprengen würde (zwischen 200 und 500 €/Nacht). Wir zahlen für unsere beiden Gläser Wein 18 € - ein Preis, der angesichts dieses entzückenden Plätzchens und des qualitativ guten Weines in Ordnung geht.Über Santo Stefano, wo wir noch ein paar Lebensmittel einkaufen, geht es zurück auf das Festland. Die Fahrt von Monte Argentario zurück über die Aurelia dauert rund 1,5 Stunden.


24. April 2007
Nach dem Frühstück entschließen wir uns zu einem Strandtag an der Küste südlich von Follonica. Punta Ala - ca. 20 Kilometer von Follonica entfernt – ist ein Fleckchen Erde, an dem sich ebenfalls „die Reichen und Schönen“ niedergelassen haben. Der ange­schlossene Yachthafen darf nur mit Passierscheinen befahren werden, soll allerdings laut Reiseführerbeschreibung auch nicht sonderlich sehenswert zu sein. Die parallel zum Strand verlaufende Straße bis Punta Ala führt kerzengerade durch einen Pinienwald. Parkplätze entlang der Straße sind nicht zu finden – überall prangen die Halteverbotsschilder beidseitig der Straße. So stellen wir unser Auto kurz vor Punta Ala auf einem Parkplatz ab und laufen noch rund 500 Meter ent­lang eines ein­gezäunten Bagnos zu einem mit Spiaggi Li­beri (freier Strand) gekenn­zeichneten Strandzu­gang. Der Strand ist er­neut nahezu menschenleer, jedoch lassen die vielen Bagni auf ein völlig anderes Bild während der Hauptsaison schließen. Wir genießen erneut einen langen Strandspazier­gang bis zum Torre Civetta (eine Strecke ca. 5 Kilometer) am anderen Ende der Bucht. Hier sind im Pinienwald zwei riesige Campingplätze mit insgesamt 1.700 Stellplätzen versteckt. Wenn man bedenkt, dass jeder einzelne Stellplatz im Sommer mit durchschnittlich drei Personen belegt ist, kann man sich lebhaft vorstellen, was an diesem Strandabschnitt dann los ist! Auf dem Rückweg trinken wir noch in einer Bar eines Bagnos einen Cappuccino und begeben uns dann zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Wir kaufen wiederum bei Coop in Venturina ein paar Lebensmittel ein. Zuvor haben wir auf der Aurelia bei einem Verkaufsstand eine Flasche jungen Weißweins aus eigener Kelterei (2,50 €) sowie frisches Gemüse (grüner Spargel und Artischocken) erworben, welches wir zusammen mit einem Stück Seeteufel heute Abend zubereiten wollen. Selbst ein solch edler Fisch ist hier vergleichsweise günstig (unter 20 €/kg) und zudem superfrisch! Auch die Artischocken – in Deutschland eine Delikatesse und dementsprechend teuer – sind an den Ständen am Straßenrand extrem günstig (unter 0,20 € /Stück).

25.April 2007
Heute starten wir sehr gemächlich in den Tag. Nach einem ausgiebigen Frühstück und der Fütterung unserer „nervende“ Hauskatze – sie streicht einem solange um die Beine, bis sie end­lich etwas in ihren Fressnapf gefüllt bekommt – ist Wäschewaschen an­gesagt. Dies bindet uns zunächst an unser Häuschen, was angesichts der tollen Umgebung nicht wirklich tragisch ist. Nach einem Plausch mit unseren über uns wohnenden Nachbarn und einer daraus resultierenden Verabredung zum gemeinsamen Abendessen, dösen wir noch ein bisschen in unseren gemütlichen Liegestühlen.

Ein Ziel haben wir für heute dennoch noch vor Augen: Wir wollen eine kleine Küstenwanderung von der Cala Maresca hinter Piombino in Richtung Populonia – einer bekannten etruskischen Ausgrabungsstätte - unternehmen. Die Wanderung haben wir in einer der zahlreichen wunderbar aufgemachten Broschüren gefunden, die uns im Büro einer Touristeninformation ausgehändigt wurden. Heute ist ein italienischer Nationalfeiertag (Befreiung vom Faschismus und Ende des 2. Weltkrieges in Italien). Mit Badesachen und Proviant im Rucksack brechen wir in Richtung Populonia auf. Der gut ausgebaute Weg führt uns an der Steilküste ent­lang und bietet tolle Aus­blicke auf das Meer und die Insel Elba. Am Wegesrand erfreut üppige Flora und Fauna das Auge des Wanderers (unter anderem zahl­rei­che Orchideen und knallgelbe Schmetterlinge).

Nach ca. 45 Minuten errei­chen wir die Badebucht Fasso alle Canne. Einige italienische Jugend­liche nutzen offenbar den freien Tag und sind (verbotenerweise) mit ihren Motorrollern bis zur Bucht gefahren.

Unten gibt es eine kleine Hütte und einige kunstvoll geschnitzte Holz­skulpturen. Der Strand ist insge­samt trotz sei­ner einsamen Lage recht gut besucht, was natürlich mit dem Feiertag zu er­klären ist, ruhig ist es dennoch. Von der Bucht aus kann man die Wande­rung fort­setzen bis nach Populo­nia, was allerdings noch einmal fast 2 Stunden pro Strecke in An­spruch nehmen würde – für den heutigen Tag leider nicht mehr machbar. Auch heute nehmen wir wieder ein Bad im Meer, da das Wasser auch hier erstaunlich warm ist.

Nach dem Sonnenbaden machen wir uns schließlich auf den Rückweg, auf dem sich überraschend viele Italiener ebenfalls „per pedes“ befinden - Wandern ist ansonsten nicht gerade die Lieblingsbeschäftigung der Italiener! In der Nähe des Parkplatzes treffen wir dann auf die unvermeidliche „Handtaschen- und Pumps­fraktion beim Wandern“, die wir auch in Deutschland bei unseren Streifzügen durch die Natur so „lieben“.

Zurück in San Giuseppe kochen wir uns ei­nen Cappuccino und einige Cantuccini. Heute ziehen  über den Bergen in süd­licher Richtung dunkle Wolken auf, ein Grollen ist in weiterer Ent­fernung ebenfalls zu verneh­men. Den Cappuccino genießen wir in der Abendsonne und be­schäftigen uns anschließend mit Blumen­gießen und der Vorberei­tung des Abendessens. Wir wollen heute bei unserem gemeinsamen Abendessen ein Rezept ausprobie­ren, das wir in einem Toskana Kochbuch gefunden haben: Arti­schocken mit Wild­kräutern aus dem Garten und Schinkenspeck gefüllt. Unsere Nachbarn wollen uns einen Hirseauflauf kre­denzen. Die Artischocken schmecken hervorragend, jedoch haben wir den Fehler gemacht, nicht genügend von den äußeren harten Blätter entfernt zu haben. Außerdem müssen auch die Spitzen der inneren zarten Blätter, die ebenfalls hart sind, vor dem Zubereiten entfernt werden. Versuch macht klug – beim nächsten Mal wissen wir es besser! Ansonsten sind Artischocken ein delikates Gemüse, das in der deutschen Küche zu Unrecht nur wenig Beachtung findet. Der Hirseauflauf mundet uns auch gut, dazu gibt es Rot- und Weißwein aus dem Straßenverkauf in der Nähe von Suvereto, der hervorragende Rotwein in DOC Qualität und im Barrique­fass gereift. Ein weiterer schöner Tag neigt sich dem Ende entgegen und begleitet von einem Nachtigallenkonzert direkt vor unserer Haustür begeben wir uns zur Ruhe.


26. April 2007
Nach dem Frühstück fahren wir zunächst nach Monteverdi, dem Nachbarort von Sassetta. Schon am Ortseingang wird deutlich, dass Monteverdi nicht annähernd den Charme Sassettas besitzt. Zahlreiche Neubauten und nichtssagende Apartmentanlagen inklusive der dazugehörenden Maklerschilder säumen den Straßenrand. Im Hinterland haben sich offenbar auch etliche gut betuchte Residenten Prachtvillen hingesetzt, vor den Häusern kurz geschnittener englischer Rasen – dies ist nicht die Toskana, wie wir sie bislang schätzen gelernt haben. Der Ortskern von Monteverdi ist hingegen sehr hübsch. Die alte Kirche überragt das gesamte Ortsbild. Natürlich statten wir dem sagenumwobenen Feinkostladen „Mucci“ auch einen Besuch ab. Dieses nicht ganz günstige Spezialitätengeschäft wird von zwei „blitzgescheiten Brüdern“ geführt, denen nachgesagt wird, hier und da stillschweigend Aufschläge auf eingekaufte Waren zu erheben – übrigens angeblich nicht nur bei ahnungslosen Touristen. Der vielleicht gerade einmal 15 Quadratmeter große Miniladen wirbt auf großen Stelltafeln am Straßenrand im Umkreis von fast 50 Kilometern ähnlich wie große Supermarktketten – schon etwas kurios!

Anschließend fahren wir auf direktem Weg nach Castiglione della Pescaia – einen der schönsten Badeorte der Maremma Küste. Unser Auto stellen wir auf einem Parkplatz in der Nähe des Hafens ab. Durch ein altes hölzernes Stadt­tor gelangt man in den alten Kern der Stadt, die auf einem Hügel angelegt ist. Hier taucht man, wie schon zuvor in ande­ren Städten, die wir besucht haben, direkt ins Mittelalter ein.

Um diese Jahres- und Tageszeit befindet sich kaum ein Tourist in Castiglione, so dass wir mehr oder weni­ger alleine durch die idyllischen Gässchen schlendern können. Ein Fotomotiv jagt das Nächste, der Ausblick von einer Plattform unterhalb der Burg, die sich leider in Privatbesitz befindet, auf die Brunamündung und die Strände von Castiglione ist phänomenal.

In einer Gelateria gönnen wir uns einen Cappuccino bzw. ein leckeres Limo­nen-Frappee´ und fahren dann zum Strand. Jenseits der Brunamün­dung, die die Stadt quasi in zwei Hälften teilt, erstreckt sich ein kilometerlanger Sandstrand. Nur in unmittelbarer Umgebung der Mündung befinden sich die obligato­rischen Bagni – danach beginnen die Spiaggi Liberi. Hier in Castiglione soll auch ein Unikat von Bagnobesitzer ansässig sein (Zitat: „Das Bagno bin ich“). Alle Badegäste, die sich nicht seinen gestrengen Regularien unterwerfen, werden rigoros aus dem Bagno rausgeschmissen! Ferdinando Fusi, Herrscher über das Bagno La Valletta – eines der angeblich komfortabelsten Bagnos der Toskana – sind Badegäste an den freien Stränden geradezu ein Dorn im Auge! Wir gehören auch zu dieser Gruppe, bevorzugen wir doch naturbelassene Strände ohne jegliche Badeordnung.

Zwischen Castiglione und Marina di Grossetto sind an der Straße kaum Strandzugänge oder Parkplätze zu finden, so dass wir auf unserer langen Strandwanderung kaum andere Badegäste antreffen. Wir steuern noch das Casa Ximenes an, auch Casa Rossa genannt, einem Bau aus dem 18. Jahr­hundert, der zwei Kanäle über­brückt und ursprüng­lich zur Entwässerung der Sumpfgebiete errichtet worden ist.

Auf dem Rückweg kau­fen wir zunächst in Follonica frisches Brot und auf der Aurelia bei einem alten Bauern erneut Artischocken. Nachdem gestern das Gericht nicht perfekt gelungen ist, wollen wir heute Abend einen zweiten Versuch wagen. An dem Stand kurz vor Suvereto halten wir noch einmal, da wir zwei Flaschen des leckeren Rotweins und des selbst produzierten Olivenöls mit nach Deutschland nehmen wollen. Am Abend gibt es Bruschetta mit dem Olivenöl von Frau Heinrich, unserer netten Vermieterin, danach gefüllte Artischocken als Prima Piatto und anschließend Tortellini mit Gorgonzolasoße. Die Artischocken sind dieses Mal übrigens perfekt gelungen!


27.April 2007
Nun sind wir schon einige Male an Castagneto Carducci vorbeigefahren, diesem wunderschönen Ort, 190 Meter hoch auf einem Hügel gelegen, ohne ihm weitere Beachtung zu schenken. Wir fahren mit dem Auto bis kurz vor die Altstadt, wo wir sogar kostenlos parken dürfen. Dieser Ort hat in den letzten Jahren an touristischem Interesse gewonnen, da Sarah Ferguson, ehemals Gattin Prince Andrews, eine Liaison mit dem Comte´ Gaddo della Gharadosca hat oder hatte. Sie hat sogar das Landgut neben San Giuseppe gekauft und ist daher sozusagen unsere derzeitige Nachbarin! Castagnetto Carducci – der Beiname des Ortes rührt übrigens her von dem italienischen Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Giosua Carducci, welcher in jungen Jahren hier lebte. Wir lassen uns durch die kleinen Gässchen treiben und genießen die Ausblicke und die Stille im oberen Teil des Ortes. Die angekündigten Sarah Ferguson Fotos in allen Läden können wir indes zum Glück nicht entdecken.
Hier ansässig ist auch ein in der ganzen Umgebung bekannter kleiner alter Betrieb, der zwei Liköre inklusive sämtlicher Fertigungsschritte bis zur Abfüllung an Ort und Stelle produziert. Die Liköre heißen „Gran Liquore del Pastore“ (aus Limone, Milch und Sahne) und „Elixir China Calisaja“, der mit seinem enthaltenen Chinin fiebersenkende Wirkung haben soll.

Zu besichtigen ist auch ein liebevoll eingerichtetes Olivenölmuseum, in dem die Öle der Umgebung verköstigt werden können. In der kleinen Hauptstraße, die zum Piazza del Popolo führt, pulsiert das Leben in den kleinen Geschäften. Hier ansässig ist unter anderem die legendäre Schneiderei Arte e Moda, in der die Jacken der Butteri, der Ma­remma-Cowboys, noch handgefertigt werden. Außerdem sehenswert die Spezialitäten- und Wein­handlungen, mit Tausen­den von Weinflaschen in den Regalen.

Auf einer im unteren Teil der Stadt befindlichen Aussichts­plattform hat man einen umwerfenden Blick auf die Maremma Ebene und das Meer. Nach der Ortsbesichtigung zieht es uns wieder ans Meer. In Marina di Castagneto soll es laut unseres Reisführers einen 14 Kilometer langen Sandstrand geben. Der Strand entpuppt sich allerdings als Enttäuschung, da in Ortsnähe hässliche Bauten im Hintergrund stehen und es beidseitig des Ortes auch nicht viel reizvoller wird. Also fahren wir direkt weiter nach Cecina, wo es entlang der Küste einen Pinienwald namens Foristeri Demaniali geben soll. Unterwegs entdecken wir endlich ein Mohnblumenfeld, ein Fotomotiv, das in keiner Sammlung ambitionierter Fotoamateure in der Toskana fehlen darf.