Wir sind umgezogen auf unsere neue, mordernisierte Website Wehr-Reinhold.de. Dort findest du neben unseren alten Foto-Reiseberichten auch alle neuen Berichte ab 2020! Jetzt zu Wehr-Reinhold.de wechseln!

Gomera - eine beinahe unbekannte Bananeninsel im Atlantik, die "Insel der Bekloppten" (Zitat Valle-Bote)! In den 70ern und 80ern war das Eiland ein Paradies für friedliche Blumenkinder, die Love and Peace verkündeten, die Konsum und Betonwüsten entfliehen wollten.

Heute ist Gomera noch immer eines der letzten europäischen Urlaubsparadiese für Naturliebhaber und Individualisten - und dies trotz immer neuer Appartmentanlagen, die bislang jedoch in halbwegs vertretbarer Weise auf der Insel entstanden sind. Hier sind dickbäuchige "Pauschis" zum Glück noch immer nicht das vorherrschende Urlauberklientel, kanarische Runzelkartoffeln, Tapas, Ziegen- oder Kanincheneintöpfe bestimmen die Speisekarten der Restaurants und nicht das Schnitzel mit Pommes wie auf anderen Kanareninseln.

Gomera ist bis heute ein Eldorado für Wanderfreaks geblieben, in dem vielfältige Landschaften mit atemberaubenden Canyons und grandiose Nebelwälder mit einer einzigartigen Flora und Fauna entdeckt werden können. Genau das richtige Ambiente, um den November hier zu verbringen, wenn es in Deutschland schmuddelig, nasskalt und grau wird. Unsere Touren planen wir, wie immer mit dem sehr guten Rother-Wanderführer.

Steilküste beim Valle Gran Rey

15.11.2008
Wir entfliehen dem norddeutschen Herbst-Schmuddelwetter in diesem Jahr mit einem Trip auf die Kanaren. Bereits im Frühjahr haben wir einen extrem günstigen Flug bei Ryan Air ab Bremen nach Teneriffa Süd für ganze 185,-- Euro pro Person gebucht. Nach 4 ½ Stunden entlässt uns der Flieger in die Sonne. Im Anflug auf Teneriffa sehen wir den 4.000 Meter hohen Teide in der Sonne liegen. Auf Teneriffa sind Temperaturen um 25 Grad bei wolkenlosem Himmel.

Mit der Buslinie 488 fahren wir vom Flughafen zum Hafen von Los Christianos. Die Busse fahren nicht direkt bis zum Hafen, so dass ein kleiner Marsch von ca. 15 Minuten zum Hafen in Kauf genommen werden muss. Die andere Alternative ist, sich mit dem Taxi zum Hafen bringen zu lassen. Auf dem Weg zum Hafen kommen wir ins Gespräch mit einem deutschen Pärchen, dass nach El Hierro möchte. Sie berichten davon, dass der Garajonay Express, die Schnellfähre, die von Los Christianos über San Sebastian direkt ins Valle Gran Rey auf Gomera verkehrt, seit einigen Tagen offenbar ihren Betrieb eingestellt habe. Wir hatten für die Anreise ins Valle auf diese komfortable Beförderung gesetzt und stellen am Hafen tatsächlich fest, dass lediglich die Fähren von Fred Olsen, dem Großmogul von Gomera, nach San Sebastian übersetzen. Die einzige Fähre fährt erst um 19.30 Uhr – somit haben wir noch einige Stunden Zeit. Da wir so spät auf Gomera sicher weder einkaufen, noch in einem Restaurant etwas zu essen bekommen werden, besorgen wir die notdürftigsten Lebensmittel für unser heutiges Abendmahl: Baguette, Salami, Käse, Oliven, Wasser und zwei Flaschen Rotwein. Danach trinken wir in der Bar im Fährgebäude am Hafen ein Gläschen Vina Sol – das Ganze mit Blick auf die inzwischen eingetroffene Fred Olsen Fähre. Die Ticketpreise für die Überfahrt sind in den letzten Jahren kräftig erhöht worden: One-Way kostet das 45 minütige Vergnügen mittlerweile stolze 34 Euro pro Nase.

 

Es ist Sonntag, somit hat der kleine Tante Emma Laden, ehemals „Vivieres Nestor“,  unten an der Hauptstraße geschlossen, und wir müssen unser Frühstück in einer Bar einnehmen. Björn hat uns am Abend die kleinen Lokale am Strand von La Playa empfohlen. Wir laufen hinunter zur Hauptstraße und queren das Flussbett, um nicht auf der Straße in Richtung Meer laufen zu müssen. Die Schotterpiste verläuft parallel zur Straße hinab nach La Calera. Sie ist keinesfalls eine Augenweide, da sie an Schrottplätzen und ähnlichen „Schauplätzen der Zivilisation“ vorbei führt (lieber gleich auf der Straße bleiben!). In „La Playa“ frühstücken wir im La Namera, dem einzigen Cafe neben einer Reihe von Restaurants in der Avenida de la Playa, mit Ausblick auf den schwarzen Lava-Sandstrand Playa La Calera. Mittlerweile erstreckt sich der Sandstrand bis hinüber nach Puntilla (einige Kieselsteine sind in den letzten Jahren abgetragen worden), wenn auch im Sommer und bei Flut nur in der Nähe der Bars ein kleines Stückchen schwarzer Sandstrand übrig bleibt. Im Vale Gran Rey in Strandnähe gibt es eine ganze Reihe von netten Unterkünften, große Hotelanlagen Fehlanzeige!

Das Frühstück besteht aus Cafe con Leche, Bocadillos mit Serrano Schinken bzw. Ziegenkäse sowie Spiegeleiern mit Speck – alles lecker und preislich ok. Die Toiletten in diesem „Etablissement“ sind allerdings mehr als gewöhnungsbedürftig: Licht wird gespendet durch eine Baulampe, Toilettenpapier ist erst gar nicht vorhanden und der Seifenspender kommt einem bei Betätigung direkt entgegen.

Nach dem ausgiebigen Frühstück, machen wir uns auf zum Flohmarkt, der an diesem Sonntag am Busbahnhof stattfinden soll. Der Flohmarkt erweist sich als eine Hand voll Stände, die hauptsächlich Produkte aus der „Esotherik-Ecke“ feilbieten – Schmuck, Öle und ökologisch erzeugte Kosmetika sowie zahlreiche Produkte auf Aloe Vera Basis. Heimisches Obst und Gemüse suchen wir leider vergeblich.
Den heutigen Tag wollen wir erst einmal ruhig angehen lassen und begeben uns daher zum Playa Ingles, zehn Minuten zu Fuß vom Ortskern von La Playa entfernt. Der Playa Ingles besteht aus feinem schwarzen Sand, ist in keiner Weise überfüllt und somit für unseren Geschmack sehr empfehlenswert. Da der Strand überwiegend von deutschen Touristen aufgesucht wird, hat sich die „Freikörperkultur“ mittlerweile komplett durchgesetzt, auch wenn dies einigen Gomeros ein Dorn im Auge ist. Das Wasser hat eine äußerst angenehme Temperatur. Beim Baden ist allerdings Aufmerksamkeit geboten, da sich unterhalb der Wasseroberfläche einige scharfkantige Felsbrocken verbergen, auf die man durch den starken Sog oder die Wellen gedrückt werden kann.

Gegen Abend genießen wir im Las Jornadas, besser bekannt als Casa Maria, bei einem Vino Blanco den Sonnenuntergang. Diese Bar genießt seit Jahrzehnten geradezu einen legendären Ruf im Valle und ist einer der Szenetreffpunkte schlechthin. Das Essen soll hervorragend sein, große Portionen und kleine Preise. Das Gläschen gomerischer Landwein überzeugt auf jeden Fall schon einmal durch seine Frische und seinen kleinen Preis (1,30 Euro!). In der Bar spielen einige Gitarreros und eine Geigerin überwiegend gefühlvolle Rumbas. Im Gegensatz zum restlichen Spanien herrschen auf Gomera südamerikanische Rythmen wie Salsa und Rumba, nicht etwa der Flamenco, vor.

Gleich gegenüber am Strand beginnt wenig später das allabendliche Konkurrenzkonzert der Trommler. Hier treffen sich Freaks, die teilweise in der benachbarten „Schweinebucht“ unter freiem Himmel in den Höhlen leben sowie andere hängen gebliebene Alt-Achtundsechziger zur Trommelsession. Eine prall mit Münzen gefüllte Strickmütze ist der Lohn für das unterhaltsame Treiben, das auf uns ein wenig anachronistisch wirkt.  

 

In La Playa kaufen wir schließlich noch etwas für das Abendessen ein. Den in unserem Michael Müller Reiseführer als größten Supermarkt im Valle beschriebenen Supermercado Albatros gibt es mittlerweile nicht mehr, so dass wir in dem Miniladen Pili wenige Lebensmittel einkaufen. Danach begeben wir uns auf den Weg zurück nach El Guro, drei Kilometer die Straße hinauf mit dem Höhepunkt am Ende, den 120 Stufen ins Dörfchen. Wir genießen ein sehr einfaches Nudelgericht mit Tomaten und Thunfisch, dazu ein Gläschen Gomera Wein. Den einmaligen gomerischen Sternenhimmel direkt über uns und die himmlische Ruhe gibt es gratis dazu.

Eines steht jetzt schon fest: Ein Urlaub mit selbst gekochten „kulinarischen Highlights“ wie zum Beispiel in der Toskana wird dieser nicht, zumal die Einkaufsmöglichkeiten im Valle sehr beschränkt sind und auch unsere Küche nicht gerade üppig ausgestattet ist. Sicher werden wir dafür die vielen netten und scheinbar günstigen Restaurants ausprobieren.

 
17.11.2008
Am Morgen kaufen wir zunächst in dem kleinen Lädchen unten an der Straße super frische und leckere Brötchen ein. Hier gibt es außerdem frisches Obst und Gemüse, allerlei kleinere gomerische Leckereien sowie die notwenigsten Artikel, die man benötigt. Wir genießen das Frühstück auf unserer Traumterrasse. 120 Stufen hinunter und wieder hinauf für den Frühstückseinkauf ist echter Frühsport, zugegebener Maßen allerdings nicht jedermanns Sache!

 Eine der beliebtesten Wanderungen auf Gomera startet direkt vor unserer Haustür, der Weg durch den Barranco de Arure zum Wasserfall. Sie führt zunächst vorbei an herrlichen Terrassengärten und einer imposanten Basaltwand in ein kleines Seitental des Valle Gran Rey.

 

Danach geht es auf gleichem Weg wieder zurück nach El Guro. Wir begegnen noch einer kleinen Wandergruppe, die wir bereits auf dem Hinweg überholt haben und deren Mitglieder sicherlich alle um die 80 Jahre alt sind. Unsere vollkommene Hochachtung gilt diesen alten Leuten, da diese Tour mit Kletterpassagen verbunden ist, mit denen manch jüngerer Mensch seine liebe Müh und Not hätte.

Nachdem wir unsere Badesachen zusammen gepackt haben, laufen wir direkt hinunter nach Vueltas. Im Tambara Cafe genießen wir eine leckere gemischte Tapas Platte mit verschiedenen Gemüsesorten, einem scharfen Cous Cous mit Hühnchen (10 Euro) bei herrlichem Ausblick auf das Meer. Die Bar ist in maurischem Stil eingerichtet und bietet auch allerlei Tapas mit arabischem Einschlag an.

Anschließend schlendern wir zum Hafen von Vueltas. Hier kommt im Normalfall der Garajonay Express an. In der Touristeninformation haben wir erfahren, dass das Einstellen des Garajonay Expresses ein echtes Politikum im Valle ist, zumal die Beteiligung des langjährigen und korrupten Bürgermeisters Esteban Bethencourt (im Volksmund deutscher Residenten aufgrund seiner Bestrebungen zur Urbanisation auch „Bettenkurt“ genannt), dessen 29 jährige Regentschaft erst kürzlich zu Ende gegangen ist, an dem gomerisch-sizilianischen Fährunternehmen äußerst dubios erscheint. Die Betreiber waren in jedem Fall dem omnipotenten Herrscher über Gomera, Fred Olsen, mit den niedrigen Fahrpreisen vermutlich ein Dorn im Auge. Für Einheimische und Residenten kostet die Fahrt mit dem Garajonay Express in die Inselhauptstadt San Sebastian ganze 40 Cent, Rentner erhalten gar eine Ermäßigung und zahlen 34 Cent! Angeblich soll ab Dezember der Betrieb wieder aufgenommen werden, zu welchen Preisen und mit welchem Betreiber steht indes in den Sternen! Fred Olsen hat – welch Wunder - angeblich bereits Interesse an der Übernahme der Fährlinie bekundet. Im Valle-Boten, einer humoristischen Postille, die vier Mal im Jahr erscheint, wird die korrupte Politik im Valle Tal auf amüsante Art und Weise regelmäßig aufs Korn genommen. 

Das letzte Stück des Weges hinter der Finca ist eine Kletterpartie über Geröll bis hin zu der kleinen geschützt liegenden Bucht mit schwarzem Sandstrand. Hier relaxen wir für eine kurze Zeit, begleitet von sphärischer Trommel- und Flötenmusik der Höhlenbewohner, die an diesem Ort in den lieben Tag hinein leben.

Auf dem Rückweg buchen wir im Oceano Büro eine Whale Watching Tour für den kommenden Mittwoch. Die 4-stündige Tour kostet 37 Euro pro Person und propagiert die sanfte und respektvolle Begegnung mit frei lebenden Walen und Delfinen unter Einhaltung der kanarischen Whale Watching Regularien. Anschließend kaufen wir im Spar-Markt in Vueltas – mittlerweile der größte und angeblich am besten sortierte Supermarkt im Valle – für den heutigen Abend ein. Auch hier ist das Angebot an Frischwaren (Gemüse und Fleisch) nicht gerade üppig. Den Rückweg entlang der Straße im Dunkeln, dazu mit dem Einkauf im Gepäck, ersparen wir uns an diesem Abend und nehmen ein Taxi. Gerade einmal  5 Euro kostet die Fahrt nach El Guro. Heute gibt es Süßkartoffeln mit roter und grüner Mojo Soße, die wir in der Bodega Vino Tinto in Vueltas zusammen mit zwei Flaschen gomerischen Vino Blancos erstanden haben. Dazu gibt es ein Kalbsschnitzel.


18.11.2008
Heute werden wir unsere erste anstrengende Bergtour machen. Wir haben die Tour von La Calera nach Arure ausgewählt. Zunächst müssen wir von El Guro hinabsteigen ins Tal nach La Calera. Von dort aus windet sich der GR 132 in Serpentinen bergan und vermittelt einen immer umfassenderen Überblick über das Mündungsdelta des Valle Gran Rey. In der Mittagshitze ist der Anstieg, der über 600 Höhenmeter ohne auch nur die kleinste Unterbrechung umfasst, eine schweißtreibende Angelegenheit. Die meisten anderen Wanderer kommen uns entgegen, da sie sich für die leichtere Variante, den Abstieg von Arure nach La Calera entschieden. Nach ca. 1 ½ Stunden erreichen wir die Hochebene von La Merica.

Nachdem wir genüsslich unsere Brötchen verzehrt haben, machen wir uns auf den Weg in Richtung Gipfel des La Merica. Der Weg über die Hochebene ist ein wenig eintönig und führt zwischen Geröll und nur geringem Pflanzenbewuchs stetig leicht bergan. Nach einer halben Stunde beginnt der wohl schönste Abschnitt der Wanderung, vorbei an Höhlen, die in Ziegenställe umfunktioniert worden sind und mit zartem Grün bedeckten Weiden, auf denen sich Ziegen gütlich tun. Das Ziel Arure haben wir dabei zumeist vor Augen. Schließlich erreichen wir nach insgesamt drei Stunden reiner Wanderzeit unser Ziel. Da Bus fahren auf Gomera reine Glückssache ist und die ohnehin nur selten verkehrenden Busse häufig nicht den Fahrplan einhalten, versuchen wir unser Glück per Anhalter. Es dauert keine fünf Minuten, da hält auch schon ein deutsches Pärchen und nimmt uns mit zurück nach El Guro. Per Anhalter fahren ist auf Gomera sehr einfach, da viele Wanderer bei Streckenwanderungen vor dem Problem des Rücktransports stehen und sich daher gegenseitig mitnehmen.

Bei unserem kleinen Lädchen kaufen wir ein für ein einfaches Nudelgericht, dazu lassen wir uns jungen gomerischen Landwein abfüllen, der sehr lecker ist. Den Abend verbringen wir in aller Ruhe in unserem Häuschen, betrachten noch eine Zeitlang den Sternenhimmel auf unserer Terrasse und gehen für unsere Verhältnisse sehr früh schlafen.


19.11.2008
Nach unserem Frühstück stehen wir wie verabredet um 11:00 Uhr unten an der Straße bei der Waschanlage, um unser Auto von der mit Sixt kooperierenden Firma Cicar entgegen zu nehmen. Wir haben 25,-- €/Tag für das Auto bezahlt. Pünktlich erwartet uns eine Dame mit einem Opel Meriva.

Nach der Übernahme machen wir uns auf den Weg nach Alojero, einem kleinen Dorf zwei Täler nördlich vom Valle. Zunächst muss man immer erst in das Landesinnere fahren um in die nächsten Täler zu gelangen. Mit zunehmender Höhe nimmt die Temperatur stetig ab, pro 100 Höhenmeter ca. um 1° Grad. Auch werden die Wolken zahlreicher. Alojero erreichen wir über eine kurvenreiche schmale Straße. Der erste Eindruck begeistert uns nicht gerade. Das Tal ist nicht so lieblich wie das Valle, eher recht schroff. Wir fahren noch bis zum Strand hinunter, der aber alles andere als einladend wirkt. Aufgrund der schlechten Wetterlage beschließen wir zurück zu fahren und uns heute an den Playa Ingles zu legen. Auf der Rückfahrt machen wir am Mirador von Manrique einen Zwischenstopp. Von hier hat man einen wunderbaren Blick ins Tal.

In La Playa genehmigen wir uns einen Cafe con leche, kaufen noch ein paar Postkarten im Shop von „El Fotografo“ sowie ein Buch, herausgegeben vom Valle Boten, mit dem Titel „So fing das damals alles an“. Dieses Buch beschreibt in Anekdoten das bunte Treiben im Tal, und gibt humoreske Hintergründe zu den Anfangsjahren der Kult-Postille – schlichtweg ein Buch wie geschaffen für dieses leicht skurrile Umfeld des Valles!

Leider ist heute auch am Strand nicht das allerbeste Badewetter - es ist recht stürmisch und bewölkt. Wir suchen uns eine der vielen aus Steinen gebauten Strandburgen und verbarrikadieren uns hinter unseren Sonnenschirm, der als Windschutz herhalten muss. Bei Sonne und Wolken im Wechsel lesen wir unsere Lektüren. Zwischendurch kaufen wir bei einem fliegenden Händler einen Cafe con leche und einen Crepes, gefüllt mit Banane und Nutella. Das Ganze für 4 €. Gern unterstützen wir diese Individualisten, die von uns Urlaubern leben.
Am späten Nachmittag kehren wir nach dem Strandbesuch wieder in der Bar Maria ein und genehmigen uns zunächst einen Vino Blanco und später einen 43er auf Eis. Es ist spannend hier zu sitzen und einfach nur die vorbeiziehenden Menschen zu beobachten oder aber einen ambitionierten Radrennfahrer im gelben Trikot, „sponsored by Deutsche Post“, der fortlaufend unten im Tal die gleiche Runde dreht und alle paar Minuten an uns vorbeigerauscht kommt. Jeder lässt jeden im „Tal der Bekloppten“ – wie es der Valle Bote so schön auf einen Nenner bringt - gewähren wie es ihm beliebt und keiner stört sich an irgendwelchen Marotten eines anderen. Anderssein ist hier Normalität. Eine sehr angenehme Atmosphäre.

Abends versuchen wir bei Sebastian in Le Calera, eines der Klassiker Restaurants im Valle, einen Tisch zu ergattern – um 19.30 Uhr ist dieses Unterfangen am heutigen Abend allerdings hoffnungslos. Der Wirt sagt uns, dass wir spätestens um 6 Uhr abends hier sein müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, Tischreservierungen nimmt er hingegen erst gar nicht an. Also schleichen wir uns von dannen und versuchen unser Glück unten an der Uferpromenade im Paraiso. Wir entscheiden uns dort für eine Fischsuppe (3 €) bzw. eine Brunnenkressesuppe (3,50 €) – diese wird in nahezu jedem Restaurant auf Gomera, zumeist zusammen mit Gofio, einem sättigenden Maismehl, angeboten, als Hauptgerichte Canejo en Salsa (Kaninchen in Soße) für 9 €, bzw. gegrillte Gambas für 10 €, alles sehr lecker und empfehlenswert.


20.11.2008
Heute wollen wir wieder eine der zahlreichen Highlight-Wanderungen auf Gomera ausprobieren. Die ursprünglich geplante Tour durch den Barranco de Argaga von Vueltas nach Gerian verschieben wir aufgrund des unbeständigen Wetters. Im Tal scheint zwar die Sonne, oben in den Bergen türmen sich hingegen bedrohliche Wolken auf. Diese Wanderung erfordert absolut trockenes Wetter, sonst ist sie geradezu lebensgefährlich. Also planen wir kurzerhand um und entscheiden uns für den Weg durch den Barranco de Guarimiar, wie sich später herausstellen wird, eine sehr gute Wahl – diese Wanderung gehört sicherlich zu den größten Wandererlebnissen, die wir je gemacht haben.

Wir stellen unser Auto an der Abzweigung nach Imada ab, wohin wir in rund 15 Minuten hinabsteigen. Ein Camino führt nun auf der rechten Talseite hinab. Wir passieren das liebliche, von Terrassenkulturen geprägte Hochtal von Imada, das Dörfchen mit seinen weißgetünchten Fassaden stets im Rücken. Nach und nach wird das Tal rauer und die Schlucht enger. Die steil aufragenden Felswände, die die Guarimiar Schlucht einrahmen kommen nun immer näher. Nach einer halben Stunde taucht unten im Tal der kleine Weiler Guarimiar auf. Der nun folgende Weg ist geradezu spektakulär. Über ein natürliches Felsband geht es mit permanent Schwindel erregendem Tiefblick stetig bergab bis zu dem kleinen idyllischen Weiler.

Nach einer guten Stunde treffen wir schließlich auf die Kammhöhe bei Targa und setzen den Weg fort bis zum Restaurant Las Palmeras. Die Einkehr haben wir uns jetzt redlich verdient. Das Las Palmeras bietet gomerische Landküche zu unglaublich günstigen Preisen. Ich entscheide mich für Thunfisch (7 €), Corinna wählt Cherne (7,50 €), ein heimischer Fisch – beides sehr saftig und lecker. Dazu gibt es wie immer die kanarischen Kartoffeln Pappas Arrugadas mit gründer und roter Mojo Salsa. Die restliche Strecke durch Alajero zurück nach Imada ist unspektakulär und führt anfangs über die kaum befahrene Straße. Den Weg zum Drago, einem großartigen alten Drachenbaum, der in Europa eigentlich längst ausgestorben ist, ersparen wir uns angesichts der bereits zurückgelegten Strecke und nahezu 4 ½ Stunden reiner Wanderzeit.

Am Auto angekommen, fahren wir noch hinab nach Santiago. Der Flughafen von Gomera, den wahrhaftig niemand braucht, liegt am Ende der Bergstraße. Tatsächlich landen mittlerweile selbst die Inlandsflüge von Teneriffa recht selten hier, so dass die Landebahn ohne größeren Nutzen lediglich die Landschaft verschandelt. Santiago ist dann auch den Abstecher kaum wert. Ein schmuckloser Hafen, der vom Garajonay Express, wenn er denn wieder in Betrieb ist, angesteuert wird, und eine zersiedelte Landschaft mit dem unrühmlichen „Höhepunkt“ eines Golfplatzes, ebenfalls geplant und erbaut von „Betten-Kurt“, dem ungeliebten und mittlerweile verjagten Bürgermeister des Valles. In wasserarmen Regionen wie diesen haben unserer Auffassung nach Freizeitanlagen dieser Artnichts verloren, da sie täglich einen Wasserverbrauch einer Kleinstadt verbuchen, nur damit ein paar gut situierte Schnösel auch in ihrem Urlaub ihrem Freizeitvergnügen nachgehen können.

Zurück geht es durch den Nebelwald Gomeras. Oben nehmen wir noch ein bedauernswert im Regen stehendes Berliner Pärchen mit hinunter ins Valle, das in Casa de la Seda wohnt. Die beiden haben wir bereits bei unserer ersten Wanderung nach La Merica getroffen – die Insel ist halt klein und man trifft immer wieder auf die selben Leute. Nach einer Kurzeinkehr im Casa Maria erledigen wir noch einen Einkauf im Spar von Vueltas und verbringen einen gemütlichen Abend auf der Terrasse unseres schönen Häuschens.

21.11.2008
Eine weitere großartige Wanderung steht heute auf dem Programm: Von der Ermita de los Reyes gegenüber von El Guro nach La Vizcaina. Diese Wanderung ist schwarz markiert, also mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad versehen. Von der Ermita laufen wir für ein kurzes Stück taleinwärts auf dem GR 132 und biegen alsbald in einen steil aufsteigenden Camino, der sich die Steilwand in Serpentinen hinaufsc

 

Der Abstieg hat es dann ebenso in sich. In sehr steilen und gerölligen Kehren geht es abwärts. Hier tut man gut daran, sich bei jedem Schritt gut zu konzentrieren. Einigen Ziegen scheint das Fortbewegen in der Steilwand leichter zu fallen – meckernd springen sie von Fels zu Fels als wenn nichts wäre. In einer ebenfalls steil abfallenden Geröllrinne setzt sich der Weg fort – auch hier ist wieder höchste Aufmerksamkeit gefordert. Danach wird der Weg bis hinunter nach La Vizcaina etwas einfacher, wenn auch immer noch steil. Untern angekommen verläuft der Weg über El Hornillo im Tal zurück zur Ermita. Insgesamt 3 Stunden – also eine halbe Stunde weniger als im Reiseführer angegeben – haben wir für die Tour benötigt.

Mit dem Auto fahren wir hinunter nach La Playa und trinken im La Namera einen Cafe con Leche und genießen den hervorragenden selbst gebackenen Kuchen (z.B. Joghurt-Himbeer oder Bananenkuchen). Da sich das Wetter nicht mehr zu bessern scheint, fahren wir zurück nach El Guro und machen es uns auf unserer Terrasse gemütlich.

Abends entscheiden wir uns für das Restaurant El Palmar in Barbollan, gelegen mitten in den Bananenplantagen, ebenfalls ein klassisches und sehr gemütliches Gomera-Restaurant. Es gibt dort hervorragende Live-Musik von zwei Gitarreros, die gomerische Folklore zum Besten geben. Wir wählen neben einem Salat mit gebratenem Ziegenkäse (eine gomerische Spezialität für 4,50 €) eine Zarzuella mit Seeteufel, ein leckerer Fischeintopf mit Zwiebeln, Paprika, Kartoffeln, Tomaten und Knoblauch (12 €). Corinna entscheidet sich für Solomillo, ein Rinderfilet mit Palmhonig in Estragonsoße – ebenfalls eine gomerische Spezialität -, dazu die üblichen kanarischen Kartoffeln, Papas Arrugadas, „Runzelkartoffeln“, die im Meerwasser gekocht werden und noch in einem Topf ohne Wasser weiter schmoren bis sie mit einer Salzkruste überzogen einschrumpeln (12 €). Restaurant, Ambiente und alle Speisen sind absolut empfehlenswert! Mit einem Verdauungsspaziergang an der „Promenade“ bei 21 ° Grad beenden wir den Tag.

 

Der kurze, aber extrem steile Anstieg an der Treppe am „Bananenlift“ treibt den Puls in Rekordhöhen! Wir fahren weiter nach Hermigua und trinken im Casa Creativa einen Cafe con Leche, dazu gibt es einen sensationell guten Vollwertkuchen. Auf dem Rückweg nehmen wir oben im Lorbeerwald noch einen deutschen Anhalter mit ins Tal. Heute wählen wir die landschaftlich reizvolle Route über El Cercado und Las Hayas, die in Arure herauskommt.

Unser Abendessen nehmen wir ein im

24.11.2008
Heute steht eine der klassischen Wandertouren auf Gomera auf dem Programm – die Rundtour entlang des Roque El Cano bei Vallehermoso. Die Fahrt hinunter nach Vallehermoso ist alles andere als ein Vergnügen. Die Fahrspur wird gerade verbreitert und wir müssen permanent anhalten, damit Baufahrzeuge mit Schutt beladen werden können. Zunächst müssen wir in Vallehermoso unser Benzinproblem lösen, da wir bereits auf Reserve fahren. Auf den Kanaren macht tanken noch richtig Spaß – es ist lange her, dass man einen Kleinwagen für 25 Euro voll tanken konnte! Der Liter Normalbenzin kostet hier gerade einmal 65 Cent.

Am Parkplatz Alto de Contadero stellen wir unser Auto ab und machen uns auf zu dem zwei Kilometer langen Aufstieg auf den „Balkon“ Gomeras. Leider ziehen wieder Wolken auf  , so dass uns der Rundumblick verwehrt bleibt. Dennoch genießen wir den ersten Eindruck des sagenumwobenen Nebelwaldes von Gomera. Die Besonderheit in dem naturbelassenen „Zauberwald“ Gomeras sind unter anderem Tausende, teilweise endemischer, also nur hier lebender, Flechtenarten, die von den Stämmen der Lorbeerbäume und anderer Gewächse herabhängen. Flechten sind Symbiosen aus Algen und Pilzen, die eine eigenwillige Lebensgemeinschaft eingehen. Der eine sorgt für ein sicheres fest verwurzeltes Zuhause, der andere versorgt die Gemeinschaft durch sein Chlorophyll mit Photosyntheseprodukten. Manch Wanderer könnte meinen, der Wald sei krank, weil so viele Stämme bemoost und verwittert sind, dies ist jedoch mitnichten der Fall. Das eigenwillige Aussehen des Waldes hängt direkt zusammen mit der dauerhaften Feuchtigkeit, die der permanente Nebel mit sich bringt. Oben auf der Garajonay Spitze ist es mit gerade einmal 8° Grad empfindlich kalt und der Wind pfeift uns gewaltig um die Ohren.Wir genießen dennoch den herrlichen Rundumblick über die Insel.

Eine Weile später entdeckt unser „Captain“ eine Schule jagender Rauhzahn-Delfine. Über der Gruppe kreisen Möwen, die die Reste der Jagd „einsammeln“. Diese Delfine sind relativ scheu und wir haben großes Glück, diese Tiere aus dieser Nähe beobachten zu können. Grundsätzlich gilt bei den Tierbeobachtungen bei den Oceano Expeditionen die Maxime, dass wir die Gäste der Tiere in ihrem Lebensraum sind und nicht umgekehrt. Eine Philosophie, die von den meisten Whale Watching Veranstaltern leider nicht eingehalten wird. Das Boot hält immer einen gew issen Abstand zu den Tieren, lediglich wenn die Delfine oder Wale von sich aus nahe an das Boot heranschwimmen und mit diesem in Interaktion treten, ist eine Beobachtung aus nächster Nähe möglich. Später werden noch einige Streifendelfine gesichtet. Nach gut drei Stunden nähern wir uns schließlich wieder der Küste. Der Wind hat deutlich aufgefrischt und unsere kleine Nussschale ist einem wilden Geschaukel ausgesetzt. Während Corinna diese Bootsfahrt sichtlich genießt, habe ich schon meine gewissen Vorbehalte. Mit festem Boden unter den Füßen fühle ich mich wohler, auch wenn ich mittlerweile das Geschaukel bei Bootsfahrten ertragen kann. Insgesamt ist die Tour mit diesem Veranstalter absolut empfehlenswert. Auf dem Rückweg fahren wir in unmittelbarer Küstennähe zurück zum Hafen. Die untergehende Sonne sorgt für ein tolles Farbenspiel auf den Felsen der Steilküste. Auch die Schweinebucht lässt sich vom Meer aus einer anderen Perspektive betrachten.

28.11.2008
Das Wetter unseres letzten ganzen Urlaubstages ist leider erneut bestimmt von Wolken, so dass aus unserem geplanten Strandtag nichts wird. Wir beschließen, uns den Tropischen Fruchtgarten Aragara oberhalb der Finca Argayall anzuschauen. 1985 legte das Ehepaar Schrader mit viel Liebe diesen idyllischen Garten in Terrassen an. Seit 1994 kann der Obstgarten besichtigt werden, und zwar jeweils an zwei Wochentagen, dienstags und freitags, der Kostenbeitrag für die rund 1,5 stündige Führung beträgt 10,-- €. Beim Gang durch den paradiesischen Garten werden kompetente Erklärungen zu den exotischen Bäumen gegeben und viele Früchte, die gerade reif sind, können verkostet werden. Dabei handelt es sich teilweise um Früchte, von denen wir noch nie etwas gehört, geschweige denn diese probiert haben. Wir können unter anderem Orinocos (Apfelbananen), Carob (Johannisbrot), Kakteenfeigen, Granatäpfel, Macadamia Nüsse, Cherimoya, Guaven, Lovo Lovi, Mango, Avocado, Tamarinden und Muntingia kosten. Einige Früchte, die uns zwar bekannt sind, schmecken direkt vom Baum komplett anders als die Supermarktware, die man von zu Hause kennt und die einen langen Transportweg hinter sich hat. Beispielsweise der Granatapfel, dessen Kerne hier unglaublich aromatisch, geradezu nussig sind, oder aber Mangos, die mit der vitaminreichen Schale verzehrt werden können, da sie selbstverständlich an diesem Ort nicht behandelt werden. Dem Problem der Mittelmeerfruchtfliege kommt man auf natürliche Weise bei. Es gibt viele Marienkäfer, Schlupfwespen sowie eine Vielzahl an Vögeln, die den Garten eifrig nach Schädlingen absuchen. 

Nach diesem äußerst lohnenswerten Besuch der Fruchtplantage, nehmen wir in einer Bar am Hafen, dem Rincon del Marinero einen kleinen Snack ein. Dort sitzt gerade an einem Nachbartisch in Begleitung einiger Freunde ein professioneller Sänger, der mit Gitarrenbegleitung hervorragende gomerische Folklore zum Besten gibt. Diesen Sänger hatten wir bereits einige Tage zuvor im Restaurant Sebastian erlebt. Dort hatte er seiner Begleiterin zum Abschluss des Essens ein Liebeslied vorschmetterte, so dass alle Herren im Restaurant vor Neid erblassten und die Damen nur so dahinschmachteten. Corinna entscheidet sich für einen Salat mit Thunfisch, für mich gibt es sehr gute Chocos, ganze Tintenfische vom Grill (7,50 €).

Auf dem Weg zurück treffen wir ein Paar aus Bad Mergentheim, Sabine und Wolfgang, mit dem wir ins Gespräch kommen und zusammen ein Gläschen Wein im Casa Maria trinken. Wir beschließen am Abend gemeinsam Essen zu gehen. Nachdem wir unsere Sachen gepackt haben, fahren wir nach Vueltas ins Restaurant El Trasmallo. Es wird ein sehr netter Abend, wenn wir auch mit der Qualität des Restaurants nicht sehr zufrieden sind. Trotz Reklamationen ist man nicht in der Lage, uns richtig temperierten Weißwein zu servieren, dafür ist der Rotwein, den wir danach bestellen, eiskalt. Die Bedienung ist extrem unfreundlich und unaufmerksam. Wir bestellen eine Fischplatte für zwei Personen (21,--€), die unglaublich riesig ist und sicher für vier Personen reichen würde. Unter anderem liegen Sardinen, Thunfisch, Seehecht, Seezunge, Muscheln und Gambas auf der Platte. Der Fisch ist zwar sehr frisch aber etwas trocken geraten. Unsere Restaurant Empfehlung: Im Valle gibt es so viele gute Restaurants mit gutem Essen und zuvorkommender Bedienung, da ist man nicht auf die wenigen schlechten, wie es das El Trasmallo ist, angewiesen! Danach fahren wir zurück nach El Guro und plaudern noch einige Zeit auf unserer Terrasse mit Sabine und Wolfgang.


29.11.2008
Nach einem schnellen Frühstück brechen wir gegen 9.30 Uhr auf nach San Sebastian. Für die rund 40 Kilometer lange Strecke benötigt man eine ganze Stunde. Wir geben unseren Mietwagen im Cicar Office im Hafen ab und schauen uns noch kurze Zeit in San Sebastian um. Die Stadt ist für eine kanarische Inselhauptstadt geradezu verschlafen – Welten trennen dieses kleine Örtchen von den Bettenburgen auf Gran Canaria oder Tenneriffa. Vom Place de la Constitucion geht die hübsche Calle Real mit ihren bunten Hausfassaden ab. Dort befindet sich auch die wohl berühmteste Kirche der Kanaren, Nuestra  Senora de la Asuncion, wo Kolumbus 1492 um Beistand für seine Fahrt bat, bevor er kurz darauf Amerika entdeckte.

Um 13.00 Uhr startet die Schnellfähre von Fred Olsen pünktlich und ist 45 Minuten später in Los Christianos auf Teneriffa. Hier trifft einen nach dem idyllischen und beschaulichen Gomera erst einmal der „Kulturhammer“. Am Playa von Los Christianos stapeln sich die Touristen auf ihren blauweiß-gestreiften Liegen, von Sand ist kaum etwas zu sehen. Wir verlassen diesen ungastlichen Ort via Taxi, das uns in 15 Minuten zum Flughafen bringt (Fahrpreis 20,--€). Pünktlich um 16.15 Uhr startet auch unsere Ryan Air Maschine. Wir haben eine nette Reisebegleitung, vier fröhliche Bremerinnen, die von ihrem Häuschen in Hermigua auf Gomera zurückkommen. Eine der „vier Engel“ - auf diese Bezeichnung legen die Vier wert - hat vor Jahren sogar den legendären Linsen-Hein kennen gelernt – eine Kultfigur aus Gomera, über die im Valle-Boten regelmäßig die kuriosesten Anekdoten zu lesen waren. Mittlerweile ist Linsen-Hein in seiner Kneipe in San Sebastian gestorben. Nach knapp 4 ½ Stunden – über 30 Minuten früher als geplant - hat uns das kalte Deutschland wieder.

Weiter zur Gomera Reise 2010